चतुराई से बुना हुआ: कोरवई शरीर और साड़ी की सीमा के बीच कंट्रास्ट और रंगों को जोड़ता है। तल पर, चेदिबुट्टी डिज़ाइन एक पौधे की तरह की आकृति है जिसमें रंगीन फूलों के साथ हल्की छाया होती है। | फोटो साभार: विशेष व्यवस्था
इटेक्सटाइल और फैशन के उत्साही लोगों ने देखा होगा कि इस साल मार्च में मुंबई में डायर शो में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व किया गया था। एक मॉडल प्रसिद्ध मद्रास चेक वाली पोशाक पहनकर रनवे पर चली, एक ऐसा डिज़ाइन जिसे हम में से अधिकांश ने देखा होगा और शायद रूमाल या कपड़े के रूप में भी।
तमिलनाडु में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पैटर्न और बुनाई का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है, जो अक्सर व्यापार और उपनिवेशवाद की कहानियों से जुड़ा होता है। इन वस्त्रों के व्यावसायीकरण ने बुनकर और उपभोक्ता के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है और राज्य के जीवंत कपड़ा इतिहास को चमका दिया है।
1900 के दशक में तमिलनाडु में रंगे हुए सूती, मलमल, कसीदाकारी वाले कपड़े और समृद्ध साड़ियां बनाई जाती थीं और जबकि आज हम में से अधिकांश इन उत्पादों के मालिक हैं, हम उनकी उत्पत्ति से अनजान हैं। कपड़ा उत्साही और शोधकर्ता श्रीमति मोहन ने कहा, “राज्य की कपड़ा परंपरा संग्रहालय के अतिरिक्त बनने का खतरा है और ध्यान उद्योग को संगठित करने और परंपराओं को पुनर्जीवित करने और जारी रखने पर होना चाहिए।”
उपहार के साथ एक जहाज
आज के उपभोक्ताओं के रूप में, हमें इन वस्त्रों और उनकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में बहुत कम जानकारी है। द ट्रिप्लीकेन पलसरक्कू एला पातु ट्रिप्लिकेन के देवता वेदवल्ली थयार को समर्पित उपहारों और प्रसाद से लदे एक जहाज के आगमन की घोषणा है। पातु जहाज पर वस्तुओं की सूची के रूप में कार्य करता है और इसमें जहाज के सुरक्षित आगमन के लिए प्रार्थना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि यह उस समय के औपनिवेशिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देता है, जिससे उपनिवेशवाद, व्यापार और संस्कृति का एक समृद्ध दृश्य चित्रित होता है।
चतुराई से बुना हुआ: कोरवई साड़ी की बॉडी और बॉर्डर के बीच कंट्रास्ट और रंगों को जोड़ता है. नीचे, चेदिबुत्ती डिजाइन एक पौधे की तरह की आकृति है जिसमें हल्के छाया के खिलाफ रंगीन फूल होते हैं। | फोटो साभार: विशेष व्यवस्था
यकीनन, तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय और मांग वाली बुनाई कांचीपुरम की है। कांचीपुरम के एक बुनकर के अनुसार, जो 10 साल की उम्र से बुनाई कर रहा है, अगर ठीक से देखभाल की जाए तो कांजीवरम साड़ी 100 साल तक चल सकती है। कांजीवरम साड़ियां सबसे अलग दिखती हैं कोरवाई, एक तकनीक जो साड़ी के शरीर और सीमा के बीच कंट्रास्ट और रंगों को जोड़ती है। “परंपरागत रूप से, निष्पादित करना कोरवाई एक करघे के दोनों सिरों पर दो लोगों को चतुराई से एक-दूसरे से शटल पास कराने की आवश्यकता होती है,” उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता वाले एक छोटे करघे पर तकनीक का प्रदर्शन किया। इस डिज़ाइन वाली साड़ियों की कीमत सादे रेशमी साड़ियों की तुलना में अधिक होती है और इसमें या तो एकदम कंट्रास्ट या ‘गोपुरम’ डिज़ाइन शामिल हो सकता है।
“अब बाजार में डुप्लीकेट कांजीवरम हैं जो राज्य के अन्य हिस्सों से आते हैं; लेकिन एक अनुभवी नज़र के लिए, गुणवत्ता में स्पष्ट अंतर होता है,” बुनकर ने कहा।
मद्रास चेक करता है कि डायर मॉडल ने जो पहना था उसका इतिहास 16 साल का है वां शतक। कपड़ा उत्साही और शोधकर्ता श्रीमथी ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा आयोजित एक वार्ता में रियल मद्रास रूमाल के पीछे की कहानी पर प्रकाश डाला। “यह एक जाँचा हुआ कपड़ा है जिसे 16 की शुरुआत में भारत से अफ्रीका में निर्यात किया गया था वां सेंचुरी, विशेष रूप से बेनिन और नाइजीरिया के लिए, और कलाबाड़ी जनजातियों द्वारा उनके सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता था, ”उसने कहा। आज, इसे ‘ब्लीडिंग मद्रास’ के रूप में जाना जाता है क्योंकि धोने पर रंग एक-दूसरे में फीके पड़ जाते हैं। औपनिवेशिक व्यापारियों ने यूरोप में बनी नकल से हाथ से बुने कपड़े को अलग करने के लिए नाम में ‘असली’ शब्द जोड़ा।
फाइबर और रंगद्रव्य
कुंभकोणम ने कहा कि श्रीमती कलकत्ता, बॉम्बे और मैसूर से प्राप्त रेशम को रंगने के लिए प्रसिद्ध थीं और वहां के बुनकर रेशों और वर्णक के बीच एक संबंध बनाने के लिए मॉर्डेंट का उपयोग करने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। कपड़े के किनारों पर जानवरों और फूलों की तस्वीरें थीं और शहर एक डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध हो गया जिसे कहा जाता है पीताम्बरमजिसे बनारस से मंगवाया गया था।
तिरुनेलवेली के एक बुनकर, जो इस साल को-ऑप्टेक्स नेशनल हैंडलूम एक्सपो में एक स्टॉल का रखरखाव करते हैं, ने गर्व के साथ अपने संग्रह में साड़ियों को प्रदर्शित किया। cheddibutti डिजाइन, हल्के छाया के खिलाफ रंगीन फूलों के साथ एक पौधे की तरह की आकृति। एक साड़ी बनाने के लिए चार लोग मिलकर दो दिन काम करते हैं और यह पूरी तरह से हाथ से बनाई जाती है। बनाना butta अकेले दो लोगों की जरूरत है, उन्होंने कहा। “यह एक वंशानुगत कौशल है और मेरे पिता ने मुझे कुछ सिखाया है; अपने अधिकांश जीवन के लिए, मैंने यही किया है,” उन्होंने कहा।
श्रीमथी लंदन में सोथबी के नीलामी घर में समाप्त होने वाले जेल कालीन के मामले की तरह सामान्य तथ्यों का एक टोम है। इसे 1914 में वेल्लोर जेल में कमीशन किया गया था और इसके लिए खरीद दस्तावेजों का पता मेजर-जनरल विलियम बर्नी बैनरमैन से लगाया गया था, जो भारतीय चिकित्सा सेवा में एक उच्च पदस्थ सर्जन-जनरल थे। 17 फुट का कालीन जानवरों और विदेशी पक्षियों के साथ शास्त्रीय फ़ारसी शिकार कालीनों से प्रेरणा लेता है।
यह हमारे वस्त्रों द्वारा संप्रेषित इतिहास के अनेक अंशों में से एक है।
बुनकरों के अनुसार, समस्या आज व्यवसाय में लाभ की कमी और वर्तमान पीढ़ियों में ऐसी नौकरी में काम करना पसंद करती है जो अच्छी तरह से और नियमित रूप से भुगतान करती हो। पनीरसेल्वम, अरिगनार अन्ना सिल्क को-ऑपरेटिव सोसाइटी के एक सदस्य, जिसके 2,000 सदस्य हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, लेकिन उनके बेटे ने इंजीनियरिंग को चुना। अधिकांश बुनकरों को लगता है कि उनके काम को सिर्फ श्रम के रूप में देखा जाता है न कि उस मूल्य के लिए जो वे बुनाई में लाते हैं। एक बुनकर ने कहा, “हमें साड़ी की कुल कीमत का एक अंश ही दिया जाता है और शायद यही कारण है कि हमारी संख्या घट रही है।”